Теплица своими руками
Теплица на винтовых сваях
Наверное, не помешает рассказать об оцинкованных теплицах подробнее, чтобы дать читателю правильную пищу для размышлений.
Оцинкованные теплицы в последнее время становятся всё более популярны по причине того, что на ней меньше коррозии.
Это действительно так, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
У оцинкованных теплиц, как правило — тоньше металл, но при этом она дороже, Видимо из-за дороговизны нанесения цинкового покрытия в сравнении с покраской.
При сварке уже оцинкованных каркасов происходит выгорание цинка и в этом месте производитель уже подкрашивает шов вручную серебрянкой или серой краской.
К тому же цинк хорошо растворяется в воде и вступает в реакцию с реагентами. Например, цинковые ведра, как мы знаем, оказались не вечными.
Думайте, решайте, выбирайте. У нас есть все варианты)
Теплицу на винтовых сваях легко перемещать и ставить в новом месте. Однако недостатками этих конструкций являются возможное проникновение сорняков и отсутствие теплоизоляции. Это особенно актуально для парников с подогревом. Для нижней обвязки теплиц используются тонкие профильные трубы, которые могут прогибаться под своим весом. Чтобы уменьшить количество столбов или свай, не потеряв прочность конструкции, устанавливают ростверк из пиломатериалов или металлопроката. Совет! Чтобы устойчиво удерживать сваи, лучше использовать опалубку из пластиковых труб. Это практически полностью исключит воздействие сил морозного пучения на стороны свай, и фундамент не будет выступать из земли зимой.
Прежде чем выбрать фундамент, определитесь, какие задачи он должен решить: Если ваша теплица стационарная, она может быть обустроена грядками, ступеньками и декоративной отделкой. А если она переносная, то она перемещается по участку для замены почвы внутри. Важно, чтобы конструкция теплицы не боялась поднятия грунта. Без фундамента нижний каркас теплицы из металлоконструкций контактирует с грунтом, что уменьшает ее срок службы. Постройка обладает высокой парусностью, поэтому ее нужно закрепить в земле. Плодородный слой по периметру размывается осадками, и внутренняя почва полностью замерзает, что актуально при использовании подогрева внутри теплицы. Для решения этих задач существует несколько способов, о которых мы расскажем ниже.
Когда выбираешь, какой фундамент сделать для теплицы из сотового поликарбоната, свайные и столбчатые конструкции – лидеры. И вот почему:Минимальные расходы – трубы покрываются специальными составами, затем забиваются в землю, буронабивные конструкции заливаются в просверленные отверстия, а столбы могут состоять из стеновых блоков (2-3 ряда) или полнотелого керамического кирпича (6-8 рядов).Долгий срок службы – свайные фундаменты не подвержены деформациям от замораживания грунта. Столбы защищают от поднятия грунта, благодаря утеплению подошвы, боковых граней, специальной подушки и засыпки пазух камнем или песком.
Значит – переходим к делу. Рассмотрим конструкцию каркаса длиной 4 м (кратную ширине 2-х листов поликарбоната). Как показано на рисунке, он состоит из 5-ти несущих дуг «1» длиной по 6 м (по листу поликарбоната), которые, в свою очередь, установлены на 10-ти опорах «4». Ширину каркаса можно регулировать от 3,2-х до 3,8 м. Тогда разной будет и высота: соответственно 1,9 – 2,2 м. Т.е., при увеличении полезной площади теплицы, уменьшается ее высота. Дуги изготовляются из профтрубы методом холодной гибки.
Для обычной дачной теплицы идеально подходит профиль 20Ч20 мм. Из него получается очень прочный и надежный каркас, что исключает перекос или поломку конструкции. Важно то, что такой каркас может устанавливаться на любую поверхность, а это очень удобно, потому что не нужен массивный фундамент. Недостаток такого решения всего один: профиль металлический, подвержен коррозии, и его нужно красить. Компенсируется достаточно серьезной толщиной профтрубы: 2 мм! Она не прогниет и за 15 лет! Ну, а если ее еще покрасить относительно недорогой (60грн. 1 кг), но! антикоррозионной, не требующей грунта краске ”3 в 1-м”, позволяющей красить ”прямо по ржавчине”?
Если деревянный каркас, к которому прикреплен нижний пояс обвязки теплицы, установлен на щебенчатую или песчаную засыпку без столбов и свай, конструкция автоматически превращается в ленточный фундамент. Ветровые нагрузки могут повредить теплицу, опрокинуть ее или сдвинуть вбок, что может повредить грядки. Поэтому для устойчивости используются стойки, как описано в начале этой статьи. Отмостка возле ростверка помогает управлять дождевой и талой водой, не нанося вреда конструкции. Если вам нужно обогревать теплицу, используйте один из утеплительных вариантов, описанных ниже.
Напоминаем, что сама дуга — из профильной трубы 20х20мм с толщиной стенки 1.5мм. Обращайте, пожалуйста, на это внимание при сравнивании теплиц от разных поставщиков. Так как бывает очень обидно за покупателей, которым теплица с шагом 65см и стенкой 1мм продается не в два раза дешевле, а всего на 500-1000 рублей.
Kolganov
Само собой разумеется, что никто нам не мешает сделать, скажем ”проходную” теплицу с двумя дверьми, или добавить еще несколько боковых форточек, или же установить систему автоматической вентиляции теплицы. Осталось надеть на него поликарбонат – и все! Для этого нам необходимы саморезы 4,8х25 и 45 мм со сверлом и прорезиненной шайбой под ключ на 10 и шуруповерт.
Когда строите теплицу из поликарбоната, фундамент должен быть недорогим, чтобы не стать дороже самой постройки. Часто используются материалы, такие как оставшиеся трубы, бруски, листы цементно-стружечных плит, плоский шифер и стеновые блоки, а также экструдированный пенополистирол.
Если у вас ограниченный бюджет и вам нужен недорогой стационарный фундамент, то лучше всего использовать следующие технологии:Ростверк из досок, установленный на самодельных сваях — это куски трубы длиной 1-1,5 метра, забитые в землю.Незаглубленная лента из кирпича или стеновых блоков, уложенная на цементном растворе поверх подушки из нерудного материала толщиной 40 см. В обоих случаях важно создать теплоизоляционный барьер вокруг фундамента. Для этого можно разместить вертикальные листы экструдированного пенополистирола в узких траншеях так, чтобы верхняя часть контактировала с нижним поясом обвязки теплицы. Или заполнить траншею керамзитом, опилками и установить дренаж, проложенный вдоль периметра конструкции. В последнем случае утеплитель не покрывается землей, что позволяет его заменить или высушить при необходимости. Снаружи необходимо сделать отмостку, чтобы предотвратить проникновение воды к утеплителю, используя пленку. Таким образом, для подвижной теплицы наиболее экономичными являются сваи, забитые в землю, чтобы предотвратить смещение под давлением ветра. Стационарный фундамент МЗЛФ с лентой обеспечивает наилучшие условия эксплуатации при ограниченном бюджете. Вертикальные листы пенополистирола или траншеи с другими утеплителями позволяют уменьшить потери тепла для отапливаемых теплиц на свайных и столбчатых фундаментах, которые дешевле МЗЛФ.
Подчёркиваем, что у новинки все параметры по прочности и конструкции идентичны теплице «Каме-50», а именно: шаг между дугами 50см, толщина профиля в дуге — 1.5мм, основание — профиль 20х40мм., независимая форточка, открываемая вверх, широкая метровая дверь, цельные дуги и торцы.
Последнее, что нам осталось – зашить переднюю и заднюю части теплицы. Тут надо правильно раскроить лист, так, чтобы хватило и на дверь, и на боковушки. При кажущейся сложности этого дела, есть простой способ: сначала обычным канцелярским ножом отрезаем от листа 1,9 или 2,2 м на центральную часть: дверь-форточка (в зависимости от высоты теплицы). Остальное можно смело делить на 4 части, каждую из которых прикладываем на место, рисуем маркером дугу, и отпиливаем лишнее. Если теплица 3,8м, то эти лишние кусочки пойдут в угол стенки (как на картинке), а дверь немного будет смещена. Здесь желательно использовать электролобзик. Просто? Просто!
Недавно наши поставщики предложили нам новую модель, покрашенную полимерной (порошковой) краской «Шагрень» шоколадного цвета. На Урале этот цвет дачникам пришёлся по вкусу. Решили и мы предложить томичам «Шоколадку» — то есть теплицу «Кама-50» (с шагом 50см — спецзаказ для Сибири), перекрашенную в шоколадный цвет.
Варианты ростверка
Данный автомат способен, в зависимости от температуры, открыть форточку примерно на 50-70 градусов, что при солнечной погоде будет недостаточно, но все-таки поможет обезопасить ваши растения от катастрофического перегрева на случай, если вы забыли и не смогли вовремя открыть широкие двери. Срабатывание (открывание) автомата для проветривания настроено на температуру от 24 градусов, подробное описание здесь: http://termoprivod.ru/opisanie.html
Для стационарной теплицы с наличием ступеней и возможностью обогрева внутреннего пространства лучше использовать малозаглубленную ленту МЗЛФ (лента железобетонная монолитная). Эта лента имеет несколько преимуществ: Она надежно защищает теплицу от сорняков снаружи. Из-за своего веса она обеспечивает надежную фиксацию каркаса, несмотря на высокую парусность конструкции. При утеплении внешних стен и отмостки, отапливаемая теплица имеет минимальные потери тепла. Для создания такой ленты для теплицы можно выбрать монолитную конструкцию и принять меры для предотвращения поднятия на глинистых почвах: Установите дренаж вдоль периметра на уровне подошвы ленты. Добавьте щебень или песок в подстилающий слой толщиной 20-40 см и пазухи обратной засыпки. Утеплите отмостку на внешних стенах ленты. Сборные нагрузки от теплицы невелики, поэтому можно обойтись без нижнего пояса армирования. Однако на глинистых грунтах всегда существует риск поднятия, поэтому верхний пояс из продольных арматурных стержней лучше оставить. Его следует разместить ближе к верхней поверхности ленты и обеспечить защитный слой бетона толщиной 5 см. Для армирования ленты можно использовать сетку из стальной арматуры или связать продольные стержни с горизонтальными перемычками из гладкой арматуры того же диаметра. Важно, чтобы подошву теплицы из сотового поликарбоната хорошо защищала гидроизоляция снизу, сбоку и сверху. Под фундамент, на который ставится теплица, укладывают два слоя особого материала Бикроста. Остальные части фундамента или покрываются, или обмазываются полимерной мастикой после того, как опалубка снята. Важно помнить! Перед заливкой фундамента из ленты МЗЛФ, оставьте отверстия для автоматического полива. Чтобы сделать это, используйте гильзы из трубы, которые проходят через щиты опалубки. Если вы собираетесь использовать теплицу в холодное время года, убедитесь, что трубопровод проведен ниже уровня фундамента.
Ну вот, основа каркаса у нас уже и есть! А всего-то: согнули и закопали в землю 5 труб! Все просто! Осталось нарезать и приварить 32шт. метровых отрезка трубы (если точно, то по 0,98м) для 8-ми продольных перемычек «2». Все, что нам для этого нужно – сварочный аппарат и ”болгарка”. Да и то, на нормальной металлобазе нам нарежут эти 0,98-метровые кусочки бесплатно! Все просто! Теперь можно приступать к изготовлению передней и задней части каркаса. Передняя часть имеет дверную коробку «3», а задняя – коробку форточки «5». Ну, и по три перемычки «7» для жесткости. Все очень просто!
Есть 2 варианта: монтировать с использованием стыковочного профиля 6 м (от 20 грн. за м) или стелить листы с перекрытием 5-10 см (речь идет об арке теплицы). Простые подсчеты показали, что 10 см на 6 метрах – это всего 0,5 кв.м поликарбоната. Отлично! И стык надежный, и монтировать легче, особенно длинную теплицу из-за погрешностей местности. Ну, а сэкономленные деньги можно потратить и на красоту – надеть на теплицу пластиковую трубу: ПНД диаметром 20 мм – 3 шт.x6 м по 4 грн. = 72 грн. Плюс гарантированно плотное прилегание листов. Дешево и сердито.
Появилась теплица «Кама-БФ». БФ — аббревиатура от слов БОЛЬШАЯ ФОРТОЧКА. Иногда нашим клиентам принципиально хочется большую форточку в 1/3 от размера двери, как у большинства наших конкурентов. Мы принципиально с ними не согласны, но мы ведь живём в ту эпоху, когда клиент прав, поэтому была заказана небольшая партия каркасов с такими форточками, но в наших прайсах и фототеках эта теплица ни коим образом не представлена. Вытаскиваем её из закромов только по требованию.
Если вам не нужен стационарный фундамент и теплица будет перемещаться каждый сезон, то вам понадобится только надежная опора, чтобы не дать ветру сдвинуть конструкцию. Для этого можно использовать следующую технологию: Навариваются хомуты на нижний каркас из профильной трубы. Сооружение устанавливается на уровне, и при необходимости подкладываются доски, кирпичи или блоки. В хомуты устанавливаются металлические стойки из квадратной трубы длиной 0,5–1 м. Эти стойки вбиваются в землю и фиксируются саморезами к хомутам. По окончании сезона выкручиваются саморезы, стойки извлекаются из земли, и конструкцию перемещают в новое место. Чтобы увеличить срок службы теплицы, нижний каркас и стойки можно обработать антикоррозийным средством. Важно! Этот вариант не подходит для обогреваемых парников, так как сорняки могут проникать снаружи, и их будет необходимо удалять. Но при этом упрощается подводка труб орошения в удобном месте.
При выборе, какой ростверк лучше установить на свайном или столбчатом фундаменте, нужно учесть следующие аспекты: Монолитные железобетонные балки обходятся слишком дорого. Древесина подвержена гниению при контакте с почвой, поэтому ее нужно обработать антисептиками и антипиренами. Сталь подвержена коррозии, поэтому потребуется антикоррозионное покрытие. Кроме того, металл значительно дороже древесины. Поэтому наиболее популярным вариантом для ростверка являются брусья (не менее 10 х 10 см) или обрезные доски (обычно 5 х 15 см). Если вы устанавливаете деревянный каркас на сваи и столбы, этот каркас считается ростверком. Важно избежать контакта балок с почвой, чтобы силы морозного пучения не отрывали его от стоек, находящихся в земле, на которые эти силы не действуют.
После первых поломок в 2010-м году мы перестали давать гарантию на случай поломки теплицы зимой. Какая бы теплица не была прочная, в принципе сломать её можно, если постараться. И представьте! Однажды к нам приходит клиент и говорит: «Теплица сломалась, можно у вас купить для неё дуги?». На вопрос «что случилось?» ответ был такой «Дети устроили горку зимой, бегали по теплице, потом стали прыгать и сломали.» А потом сломалась вторая теплица — она стояла под березой. И ещё одна — съехал с крыши снег и пол-теплицы как слизало! К тому же у конкурентов появились каркасы с трубой 20х30, или со сдвоенной трубой и рынок подсказал: «Неплохо бы и нам предложить для покупателей что-то мощное, что можно поставить там, где огромные сугробы (например, в Оськино среди сосняка или в кооперативе «Кедр» на Вторых Мичуринских) и не бояться за неё.
