Калитка из профилированного листа своими руками
Изготовление отдельно стоящей калитки
Для калитки необходимы несущие столбы ограничивающие проём. Выполнить их можно из кирпича, камня, металлической трубы сечением Сначала роем яму глубиной порядка 1м, устанавливаем столбы по уровню и заливаем раствором. Бетон должен выстояться не менее недели, а по строительным нормам 28 дней. Посему позаботьтесь о столбах заблаговременно. Для приготовления раствора Вы можете взять смесь песка, мелкого щебня и цемента.
Вот мы и подошли к стадии изготовления каркаса калитки. Для начало необходимо подготовить материал для работы. Для этого берем болгаркой с металлической щеткой, снимаем окалину и ржавчину с металлических труб.
Далее металлические трубы обезжириваем растворителем и наносим кистью или краскопультом антикоррозийный грунт для металла.
Теперь рассмотрим следующий этап — сваривание рамы калитки. Для рамы рекомендуется использовать профилированную трубу сечением 60*30мм, но можно и 60*40мм или 50*50мм. Здесь нет жестких правил — каждый использует то, что есть в наличии, проще приобрести (достать) или больше нравится. Из этих труб свариваем наружный каркас калитки. Для сварки каркаса калитки можно также использовать универсальный т профиль. Зазор между уровнем чистого пола и полотном калитки рекомендуется делать 50мм, учтите это при сварке каркаса.
На фанеру выкладывают предварительно нарезанные профилированные трубы, из которых делают каркас. Вымеряют прямые углы и диагонали. Струбцинами прижимают трубы рамы к фанере, располагая по 1 штуке с каждой стороны места сварки. Одновременно устанавливают перемычки и другие элементы каркаса. Еще раз проверяют углы и диагонали и сваривают трубы. Струбцины снимают после полного остывания сварных швов.
- профилированная квадратная труба для устройства несущих опор размером сечения 80х80 и длиной 2м выше поверхности;
- трубы для каркаса сечение 40х40, 20х40, 20х20;
- металлическая полоса 40х4;
- уплотнитель;
- металлическая сетка;
- петли, замок, засов, пружина плавного хода;
- проф лист с высотой волны 10 или любой другой волны из каталога профнастила для забора;
- шурупы саморежущие по металлу с резиновыми шайбами);
- цемент, песок, щебень;
- краска и антикоррозийный состав.
Я раньше варил калитку из профильных труб 60*40 мм и 30*20 мм. Но времени уходило почти как на ворота. Нужно было сначала зачистить все трубы от ржавчины, загрунтовать. Потом варишь каркас из 60*40 и когда привариваешь 30*20 то обязательно каркас поведет – то есть еще и рихтовать приходилось. После того как все сварил, обязательно щели нужно заделывать герметиком, иначе заказчик будет жаловаться на потеки ржавчины. Но не всегда гереметик решает этот вопрос, часто герметик вытекает при сильной жаре.
После недели настаивания можно приступить к работе. Кладу кирпичи. После третьего ряда добавляю по металлическому уголку с каждой стороны. Они нужны, чтобы потом не мудохаться с креплением навесного и ответного столбика (к чему-то нам нужно крепить калитку).
Если несущие столбы калитки изготовлены из металлической трубы или швеллера, то петли лучше приваривать непосредственно к столбу. Петли можно использовать как металлические так и последние достижения науки — полимерные петли. На фото ниже классика — металлические петли для калиток:
Итак, приступим к сборке каркаса из Т-профиля. Для начала делаем заготовки, порезав Т-профиль на нужные куски. Рекомендую делать это таким образом — отмеряли -отрезали, потом снова отмеряли -отрезали. Так куски будут именно той длины, какая надо. Я практически всегда стыкую Т-профиль под прямым углом. Это легче. Просто нужно сделать в малых заготовках, верхней и нижней вырезы с обеих сторон по 7 см в малой трубе.
- Устанавливаем опоры из профилированной трубы размером 80х80. Роем лунки глубиной 1,5 метра. Отмеряем трубу длиной 3,5 метра. К торцу привариваем пятку из полосы для устойчивости. Уплотняем дно ямы при помощи щебня. Устанавливаем опоры по отвесу. Края лунки застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить смешивание бетона с грунтом. Замешиваем раствор в пропорции 1 часть цемента, 3 песка, 3 щебня. Заливаем бетон в лунку, заполняя 2/3 глубины. Остальную часть уплотняем песком. Дальнейшие работы делаем через 3-4 дня. Если калитку монтируем к готовым опорам забора из профнастила, то эту операцию пропускаем.
Варианты калиток из профнастила
Первым делом составим чертеж (эскиз). Калитку сделаем простой прямоугольной формы с сектором из металлической сетки. Конструкция будет распашная с открыванием наружу. Для монтажа используем металлические опоры из профилированной квадратной трубы.
Если раскрой листа сделан таким образом, что верхняя волна совпадает с краем калитки и образуется щель между профнастилом и каркасом, рекомендуется применить уголок из того же материала что и облицовка. Крепление профнастила и уголка делается при помощи заклепок.
В процессе изготовления калиток используются теже технологии, что и при изготовлении распашных ворот. Остановимся на этом подробнее.
В качестве зашивки полотна калитки Вы можете использовать любой понравившийся Вам материал — профнастил, ламели, листовую сталь, дерево, поликарбонат, металлическую филёнку и.т.д. Сегодня многие люди используют профнастил, потому, что он является одним из самых недорогих и долговечных материалов.
Калитка во дворе – не только позволяет попасть во двор, но и играет роль его «лица». Ее делают либо непосредственно на створке ворот, либо же отдельно стоящей. Также имеются различные варианты материала, из которого можно калитку сделать. Лучше изготавливать ворота и калитку из одного материала, чтобы не потерять эстетический вид Вашего двора.
По методу открывания изготавливают распашные и раздвижные калитки. По конструкции калитка может быть частью ворот и состоять из двух половинок. Двустворчатые конструкции позволяют расширить проем при необходимости, а в обычном режиме пользуются одной половинкой.
Быстрое изготовление и простой монтаж калитки своими руками в 10 шагов
Мы рекомендуем обязательно предусматривать наличии калитки не зависимо от того, какая конструкция у Ваших ворот. Особенно если на ворота будет установлена автоматика. Просто при отключении электричества и в случае, если у Вас нет аккумулятора питания автоматики, Вы просто не сможете открыть свои ворота (нужно будет лезть через забор и разблокировать привод ключом).
Размечаем профнастил по ширине и высоте с учетом примерного расположения замочной скважины. В этом месте совмещаем нижнюю волну с плоскостью калитки. При помощи лобзика с заправленной пилой по металлу отрезаем полотно. Наживляем профлист на фасад калитки при помощи шурупов, закрученных в нижнюю волну. Ставим замок и с обратной стороны профнастила очерчиваем очертания замочной скважины. Снимаем профилированное железо и при помощи пробойников выбиваем отверстия замочной скважины. Для упора используем деревянный брусок. Устанавливаем профнастил на каркас калитки. Крепим саморезами через одну волну. Для жесткости вкручиваем шурупы в нескольких местах в косые поперечины.
Трубы свариваем прихватками по 2см через каждые 20-30см. см. фото калитки выше. Все трубы свариваем в шахматном порядке, иначе раму калитки от нагревания поведет и она станет похожа на лопасть пропеллера.
После этого можно приварить пластины для крепления замка и по желанию ручку с наружи — приваренная ручка как на фото выше более «живучий» вариант нежели все другие типа «булочка» и им подобные.
Сейчас все большее распространение получают накладные электромеханические замки. Они удобны, практичны и долговечны. Работают они как с домофоном так и без него.
В данной статье будем рассматривать площадки именно для таких замков. Выглядят они так:
Изготовление и монтаж отличаются от описанного ниже на стадии формирования каркаса. Для двустворчатой калитки устанавливают две вертикальные перемычки размером 40х40 рядом друг с другом и по центру горизонтальных труб, связывающих опоры. Далее между ними приваривают петли, а горизонтальные отрезки разрезают. Для фиксации одной из половин используют шпингалеты, которые монтируют на вертикальную часть каркаса при помощи шурупов.
Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — лучше крепить к стойке — профильной трубе 60х30, которая в свою очередь крепится к столбу на закладные или с помощью дюбелей или анкеров. В такую стойку очень удобно запускать кабель электрозамка, приэтом нужно использовать специальный «гибкий переход». Зазоры между полотном калитки и стойками должны быть по 5 мм с каждой стороны. На стойку нужно приварить притворные планки — это металлическая полоса препятствующая дальнейшему ходу калитки при закрытии, кроме того эти полосы закрывают зазоры между стойками и полотном калитки. Самодельная калитка обойдется Вам в разы дешевле, чем заказ оной в воротной фирме. Однако для ее изготовления Вам понадобятся комплектующие для калиток: петли, замки, гибкий переход. Цена комплектующих для калиток на сегодняшний день не высока и доступна любому человеку, решившемуся на самостоятельное изготовление калитки.
