Сварка рифленой арматуры
Контроль качества
Добрый день.
Решил построить станок наподобие Aveteda, но что то дернуло сделать станок немного больше.
В итоге рама сварена 1,2х1,75 метра, были также сделаны каретки, которые катаются по профильной трубе 25х25х2,0, длинной 1,75, проверял на изгиб, мама родная, больше одного сантиметра, потом решил подобрать круглую трубу и «впрессовать» в трубу 25х25х2,0, вроде как усилить её, эффект есть, но все равно прогиб на такой длине большой, последнее что пришло в голову, на фото , по середине труба 25х25х2,0, сверху и с низу круглая труба, и точками полуавтоматом их приварить что бы не повело, я сложил такой «бутерброд» в руках пробовал на изгиб, результат меня порадовал, если ещё все сварить будет вообще супер, ну естественно каретки под размер переделать.
Как Вы думаете ?
внутрь трубы нечего напихать? не сработает? арматуру, уголок стальной еще чтонибудь. и залить чем нибудь бетон, свинец. эпоксидка на крайний случай. не будет работать на изгиб? как ни крути но что-то надо с опорой думать. если никто не подскажет (по практике!) проведу испытания и отпишусь но это не скоро
mamatov, спасибо, за вполне удачное решение !
можно узнать «характеристики» направляющей и каретки ? (ну там, что за труба, размер, толщина и т. п.)
А фотки давай, будем смотреть, постигать азы, так сказать, только если можно с «хорошим» разрешением, чтобы рассмотреть можно было. Спасибо.
и еще вариант к существующей каретке, к нижнему уголку крепится еще два-четыре подшипника (под углом как и все остальные) и ниже первой направляющей которая прогинается ставим вторую трубу. ее опираем на стол (ну снизу какаято серьезная опрора — швелер например) эти дополнительные подшипники катаются по опоре которая не прогинается от веса портала. а верхняя (первоначальная) может выгнуться только вверх. ну уж таких сил надеюсь не будет. или даже не под углом а просто пару подшипников как колесики у тележки и опору под них. вниз не пойдет. минусы вижу такие:
1. усложнение чутьли не в два раза
2. трубы должны быть ровные (параллельные друг другу после юистировки) иначе получим или клин или подвисание подшипников. (но от этого и с двумя трубами внутри не застрахованы)
зато так отрегулировать и закрепить будет всеже проще чем варить две-три трубы вместе сохраняя интересующую нас геометрию
Ремни ГРМ от автомашины OPEL, стоят копейки 1 ремень около 1,5$ (цена наша местная, сколько будет стоить у Вас не знаю). Шкив от автомашины TICO. Об использовании ремней ГРМ прочитал здесь на форуме. Когда была собранна данная конструкция привода начал задумываться об использовании цепной передачи. В принципе если что переделать данный вариант не проблема.
Можно взять эту самую 40х40, на торцы сделать заглушки с отверстием Д=10 мм по центру (оси трубы) и стянуть строительной шпилькой М10. Жесткость возрастет значительно, если конечно труба не сильно гнутая изначально. Еще вариант-взять не равнобокую, а прямоугольную трубу, например 30х50 и поставить вертикально большую сторону-только каретку перекомпоновать.
Практическая реализация сварки арматуры
Доброго всем дня.
Есть еще один вариант который я сам использовал при постройке станка. Я также столкнулся с такой проблемой как прогиб направляющих, решение пришло само по себе в процессе сборки.
1) На рынке подобрал трубу которая плотно входила в профиль (улучшение появились, но все равно оказалось жидко).
2) Направляющие были сделаны одной длинны, что и сварная рама (снял направляющие и обточил торцы, тем самым уменьшил длину направляющих примерно 1мм).
Дополнительно пришлось и раму усиливать так при затяжке болтов раму выгибало (вместо прямоугольника получался овал) поставил еще два профиля. Получилась так называемая предварительно напряженная конструкция.
Измерения измерителем часового типа показали наибольший прогиб в центре составлял порядка 0,1-0,15мм с нагрузкой, без нагрузки 0,07-0,1мм.
3) дополнительно установил еще так называемую направляющую снизу под порталом как бы для страховки. Шлифовку профилей осуществлял шлифовальной машинкой типа болгарки только у нее обороты поменьше и одновременно два профиля стянутых струбцинами. Проблем с прогибом теперь нет значение колеблется в районе 0,07-0,1 мм, что вполне для меня достаточно учитывая размеры станка.
Размер моего станка 1500*1000*150.
Вот эскиз этого девайса http://s61.radikal.ru/i171/1105/45/420d3ced48d8.jpg если нужны фотки выложу.
Александр.
Прежде чем перейти непосредственно к вопросу сварки, давайте разберемся, что собой представляет арматура для фундамента. Арматура – это стальные стержни, которые используются для усиления бетонных конструкций. Их роль заключается в увеличении прочности конструкции, предотвращении ее деформации под влиянием нагрузок. В зависимости от типа арматура бывает рифленой и гладкой. Более подробно с ассортиментом можно ознакомиться в каталоге на сайте Астим, где представлены различные варианты арматуры для любых строительных нужд.
Не большой совет!
Подшипники катаясь рано или поздно образуют канавку на направляющих, они как бы создают «наклёп» на сыром металле. Поэтому желательно прикупить стальные метровые линейки, их ширина 30мм и прикрепить к направляющим. Крепить можно вытягивающими заклепками.
Современные инновационные технологии предполагают множество разных способов крепления — хомуты, долговечная пайка, но более популярны при работе с более распространенной рифленой арматурой связывание и сварка. Перевязка как способ выглядит проще и дешевле, она — важный способ подготовить каркасы для железобетонных конструкций. Но в иных случаях она практически неприменима, ведь порой жизненно необходимо обеспечивать значительно более высокую прочность соединения, внешнюю эстетичность, а также долговечность. Именно поэтому и обращают все внимание на сварку.
Для сварки необходимо брать сорта металла, которые можно обрабатывать подобным способом. Что касается самой рифленой арматуры, то свариваемый вид в своей маркировке обязательно должен содержать букву «С». Только тогда можно быть полностью уверенным, что полученная железобетонная конструкция не будет сломана при первой же серьезной нагрузке.
у меня фото нет это только домыслы после куча пересмотренного) я хотел нарисовать — но что-то не получается у меня рисовать Видел один раз гдето (вариант с пластинами по бокам каретки) на форуме подобное — но сейчас уже не помню где.
Прокоментируйте пожалуйста вариант с дополнительными колесиками по «силовой опоре»
В действительности это будет достаточно ответственной задачей. Рифленая арматура обладает сверхсложной трехмерной поверхностью, поэтому даже должным образом приложить два стальных прутка друг к другу под необходимым произвольным углом — весьма нетривиальная задача. В некоторых случаях вам понадобится подрезка, кое-где придется подкладывать дополнительные комплектующие элементы. Следует обязательно знать, насколько необходимо пруток подрезать, какие для для этого материал возможно использовать для осуществления подкладки.
Ответ на вопрос, можно ли сваривать арматуру для фундамента, однозначно положительный. Однако этот процесс требует профессионального подхода, знания спецификации используемых материалов и соблюдения технологических стандартов. Всегда рекомендуется привлекать к такой работе квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность фундамента вашего будущего здания.
Сварка арматуры: основные аспекты
Следующий ключевой аспект – технические стандарты и рекомендации. В России действуют строгие нормативы, обозначенные в СНиПах и ГОСТах, касающиеся всех аспектов строительства, включая сварку арматурных каркасов. Для обеспечения необходимой прочности и надежности фундамента важно строго следовать данным указаниям.
Если неграмотно скомпоновать все основные элементы, неточно выбрать тип, а также размер электродов, применять не очень качественный сварочный аппарат, то вся конструкция получится почти наверняка ненадежной и недолговечной. Стоит всегда помнить, что рифленая арматура, несмотря на высокую прочность на разрыв, все же отличается своей упругостью и гибкостью. Она легко подвергается деформированию, что при непрофессионально проведенных сварочных работах сможет стать причиной нарушения всей железобетонной конструкции.
Всем доброго дня.
Вот фотки моей механики с движками и электроникой пока туго (уже месяц пылится).
http://s014.radikal.ru/i327/1105/1b/0927e9ac1998.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1105/ae/8df39d4a639d.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1105/c5/a2d9423fbd68.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1105/33/88c8923e9be5.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1105/e5/64d8f4d4444b.jpg
http://i026.radikal.ru/1105/c6/bfeb20eb20a0.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1105/b4/d63349aebc86.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1105/e4/43408deee1b0.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/1105/29/8cde00b5ed81.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1105/7b/4e512b2bcb09.jpg
Что касается сборки то на мой взгляд струбцины для сварки каретки под направляющую, я бы не стал использовать так как, струбцина довольно-таки хорошо сожмет обе части детали да еще сварка подтянет (короче первый раз я сам со струбциной сварил когда все остыло ход получился очень тугой). Потом все хозяйство пришлось разрезать и делать по новой но использовал автомобильные пластиковые хомуты для стяжки, варить рекомендую частями к примеру вначале низ когда остынет потом верх. Внутри для регулировки люфта тоже предусмотрен девайс виде пружины при помощи болтов можно регулировать степень прижима подшипников к направляющей.
Труба под направляющую 40*40*2 (внутри круглая труба, размер подбираем опытным путем берем кусок профиля и на рынке подбираем трубу которая плотно входит в профиль). Контрольный профиль который снизу 50*30*2,8 (нужно обязательно шлифовать, потом прикладываем профиля отшлифованными сторонами друг к другу (без усилий) и смотрим на свет если есть неровности тут уж без кувалдометра не обойтись, может вам и попадется хороший профиль но у нас такого нет проверить можно положить лезвие канцелярского ножа поперек профиля и посмотреть имеется ли там зазор). Но самое главное на мой взгляд делать узлы разборными, чтоб в дальнейшем иметь возможность регулировки. Если Вы тоже захотите поставить пружины то необходимо опорную площадку делать как минимум из 5мм пластины у меня тройка ее выгибает пружина, что отчетливо видно на фото современен переделаю этого хозяйство.
Если возникнут вопросы постараюсь ответить, а также приму критику в отношении конструкции.
Далеко не вся рифленая арматура будет годится для последующей обработки сваркой. Данный метод почти всегда сопряжен с нагревом металла до высочайших температур, что порой довольно негативно сказывается на прочности и долговечности. Специалисты точно скажут, что перекаленный пруток становится очень ломким, хрупким, довольно быстро поддается ржавчине.
После выполнения сварочных работ необходимо провести тщательный контроль качества швов. Это может включать в себя визуальный осмотр, проверку ультразвуком или рентгенографию. Только так можно убедиться, что сварная арматура для фундамента обеспечит долговременную безопасность и надежность здания.
mamatov, можно узнать от чего ремни такие ? Я вот шпилек накупил, но на 2-ва метра только с резьбой на М12, прогиб на моем размере 1,75 метра сумасшедший, хотел натяжение сделать, но смотрю скорость перемещения портала будет меня очень «радовать».
А с обратной стороны ролик для «через ремень на двигатель, на меньшую шестеренку » ?
