Двери из профильной трубы. Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения
Изготовление металлической двери. Инструменты и материалы
Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.
Деформация полотна металлической двери — также весьма распространённое явление. Проблема в том, что тонкий стальной лист укрепляют рёбрами жёсткости, соединение выполняется электродуговой сваркой. При таком способе изготовления технологический процесс производства должен включать процедуру низкого отпуска для устранения остаточных напряжений вблизи сварных швов. Если стальная конструкция не проходит термическую обработку, линзообразное и винтообразное скручивание полотна — лишь вопрос времени, особенно при изготовлении двери из тонкого (0,75–1 мм) металла. Наиболее интенсивно скручивание проявляется при динамическом температурном режиме эксплуатации. Самым очевидным следствием такого дефекта будут проблемы с запиранием замков, а также неравномерное образование сквозных щелей по контуру притвора.
Для тяжёлых сейфовых дверей наиболее характерно проседание полотна из-за деформации петель или мест их крепления. При этом наблюдается неравномерный зазор по контуру притвора между обрамлением полотна и внутренними гранями коробки. Конечным результатом такого дефекта будет появление затиров, обычно в верхней части со стороны петель и нижней со стороны замка.
Список из вышеперечисленных материалов и инструментов, необходимых для создания металлической двери, приблизителен: финишное решение зависит от типа и функционального значения будущей конструкции. К примеру, при изготовлении тамбурной либо входной двери лучше всего приобрести толстый металлический лист. Также можно применить два листа металла: в этом случае пространство между ними необходимо заполнить утеплителем.
Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы . Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.
В качестве ребер жесткости производители часто используют стандартный металлопрокат (профильная труба, уголок), но лучше, когда применен более легкий профиль (в частности, гнутый швеллер), или когда ребра жесткости образованы непосредственно из листов металла. Например, в двери «Диарон» фирмы «АНБС» изогнутый по периметру внутренний лист образует ребра жесткости, а в притворной зоне примыкает к наружному листу, за счёт чего общая толщина листа в этом месте достигает 4 или 5 мм.
Железную дверь. Виды входных металлических дверей в доме: фото и описание
При описании этого вида стоит отметить, что стоимость таких дверей выше, чем у трубно-уголочных. За счет гибочно-профильной технологии дверное полотно получается толще при незначительном увеличении общей массы. Таким образом, повышаются прочностные характеристики, а изделие более устойчиво к взлому.
В первую очередь я обычно измеряю дверной проем. Исходя из этого рисую чертеж. Косяк должен быть меньше дверного проема на 10 мм с каждой стороны. Наружная и внутренняя рамы должны иметь отличающиеся примерно на 5 мм размеры. Иначе при любом перекосе дверь невозможно будет открыть и закрыть. Минимальный нахлест полотна на наружную раму должен составлять 10 мм.
Очень важный этап, без которого не обходится ни одна работа – подготовка инструмента и материала. Для изготовления металлической двери в наличии должны быть сварочный аппарат, углошлифовальная машинка с соответствующими насадками. Обязательно потребуется перфоратор или мощная дрель, стальная щетка-корд. Для изготовления и установки конструкции нужны керн, молоток, рулетка, уровень и отвес, струбцины, а также метизы для крепежа двери.
- Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
- Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
- Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
- Проваривают швы полностью.
- После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.
- Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
- Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
- Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
- Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
Прежде всего, входная дверь должна быть прочной и служить защитой от злоумышленников. Способность металлической входной двери противостоять взломщикам зависит от толщины полотна, но не только. Достижение высокой прочности исключительно за счёт массивного полотна слишком дорого и непрактично. Прочность двери при её оптимальном весе обеспечивается конструкцией, включающей в себя ребра жесткости. Но если дверь выполнена из недостаточно толстого металлического листа, она уязвима.
Входная металлическая дверь может быть однослойной, то есть изготовленной из одного металлического листа, усиленного ребрами жесткости, двухслойной, состоящей из наружного и внутреннего листов, между которыми располагаются ребра жесткости и утеплитель, или трехслойной, с дополнительным внутренним листом.
Самодельные металлические двери. Варим двери
Материалы для изготовления металлических дверей и других конструкций я покупаю в «УралСибМет». Компания работает в Восточной Сибири, предлагает большой ассортимент качественной и доступной продукции. По крайней мере, я доволен сотрудничеством. Отправка осуществляется по Иркутской и Читинской области, в Бурятию!
Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.
На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.
Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».
- Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку. Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.
- Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
- Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
- Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.
О замках металлической входной двери нужно знать следующее. Дверь должна закрываться, как минимум, на два замка с разными механизмами. Один из них – цилиндровый, второй – сувальдный. Именно такая комбинация затрудняет быстрое вскрытие двери злоумышленниками. Цилиндрический замок желательно усилить броненакладкой. Выбирая сувальдный замок, отдайте предпочтение механизму с марганцевой вставкой от высверливания.
Кроме того, дверные петли бывают скрытыми и наружными. Первые недоступны для взломщиков, но они дороже, и в случае их поломки (а такое возможно) вскрытие двери становится большой проблемой для самого пользователя. Поэтому обычно используют внешние петли, оснащая дверь противосъемными штырями. Максимальную защиту помогают обеспечить двери, полотно и коробка которых имеют такую конфигурацию, что образуют «замок» при закрытии по всей высоте двери. Данное решение получило название «сплошной противосъем».
Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.
Изготовление металлической двери своими руками в действительности относится к бюджетному варианту: создать изделие самостоятельно будет стоить куда дешевле покупки готовой конструкции. Безусловно, чтобы изготовить по-настоящему функциональную и стильную дверь, необходимо владеть инструментом и иметь определённый опыт в сварке.
