6 идей как сделать столярные ваймы и зажимы для склейки дерева
Изготовление рамы
Всем привет. Много интересного в интернете. Вот как то занимаясь, как сейчас говорят сёрфингом по паутине, нашел интересный механизм — вайма. Владельцы очень его хвалили и сетовали сделать или купить.
Так сложилось, что наш сайт больше женский. Но я на нем как то прирос, может быть именно из-за этого самого свойства :). Но то что я хочу рассказать женщин вряд ли заинтересует. А мужчин (тут, пауза) ну думаю авось кому пригодится.
Итак к делу. Вайма нужна для склейки деревянных щитов. Посмотрев разные варианты мне понравилось два. Их я и решил собрать в кучу. Если кому интересно дам ссылки на первоисточники. Присваивать авторских прав я не собираюсь, но нашем сайте решил осветить эту тему.
Сколько же нужно вайм на один щит? Опыт склейки у меня одиночный — входная дачная дверь. Её зажимать пришлось в трех местах клиньями. Клин дает сжатие только с боков. Вайма еще сверху и снизу. Может где то есть информация, какой должен быть шаг между ваймами. Я просто решил что для начала зажимать нужно с краёв и посредине.
Цели сего мероприятия были следующие:
1. Насколько реально сделать вайму самому.
2. Испытание в деле, так ли уж она хороша.
Для такого типа вайм нужно:
а) труба прямоугольного сечения 25*50 мм толщина стенки 2 мм.
б) труба для встречного незатяжного упора 25*25 мм
г) лист металла 2 мм толщиной
д) 5 болтов d8 мм, 2 болта d10 мм
е) усиленная гайка (или три сваренных вместе) d16 мм
ж) шпилька d16 мм (думаю 14 то же справится).
з) трубка свободно заходящая на шпильку
Сколько всего в цифрах скажете Вы? Тут все условно. Все зависит от задач, то есть для чего щиты Вы клеить захотите, большие или маленькие. Я брал максимум под свой багажник — что бы хоть в разобранном виде это чудо влазило. Но если Вы двери клеить не собираетесь то ваймы можно сделать поменьше. В общем нарезал трубы по 1300 мм. При таком разносе, для трех штук нужно купить 2 трубы по 6 метров. В нынешних ценах это где то 1,5-2 тыс. с учетом резки. Шпильки мне хватило метровой. Болты гайки в Леруа затраты наверное около 1000 р. Что касается остальных материалов, их я брал из отходов на работе. При желании можно додумать и заменить на то что есть у Вас дома или в гараже. Тут наверное играет роль мастерство сварщика и полет фантазии.
Мне очень упростил задачу тот момент, что я использовал отходы на работе и пользовался рабочими станками. Не пугайтесь станки не приговор. Люди делают все болгаркой и сваркой и получают исправный инструмент. У меня отрицательный момент, я не умею пока варить. Пришлось просить на работе сделать сварные соединения.
Материалы купил, но долго откладывал дело, не все понятно было как работает. Да и чертежей как таковых нет. В общем махнув рукой решил делать на глаз по первоисточникам.
Решающий момент с трубами, отверстия в них нужно делать на сверлильном станке (так пишут везде) поскольку отверстия не должны быть перекошены и в парных трубах оси отверстий должны совпадать по всей длине. Думаю у кого нет станка ни на работе ни дома можно купить приспособу на дрель. Кроме того отверстия располагать не по центру трубы, а ближе к краю — это отсылка к сопромату, увеличиваем рабочее сечение балки.
Дальше, что дальше? Дальше относительно просто.
У меня было так. Начал с труб. Отступил от края 15 мм прочертил черту через 150 мм разметка вдоль трубы. Размечал трубы попарно для совпадения отверстий.
Тут на картинке немного отличается от того что в итоге у меня вышло это я пролетел*. Ниже хочу сделать разбор полетов. А пока разметка должна быть примерна такой.
За основу самодельной струбцины используется прямоугольный профиль 40х20 мм. Длина профильной трубы — около 1 метра. Сразу нужно отметить, что данный зажим немного отличается от классической ваймы, поскольку он не имеет верхнего прижима. Но для склеивания щитов из дерева такая струбцина все же сгодится.
На следующем этапе приступаем к изготовлению вайм. Сначала автор делает наружные части: к длинной заготовке привариваются две короткие (одна на конце, вторая — примерно посередине). После этого изготавливаем внутреннюю часть ваймы. Данная деталь имеет Т-образную форму. Далее и в первой, и во второй детали необходимо просверлить отверстия. Затем останется только покрасить и соединить обе части между собой при помощи жесткой пружины. Концы пружины фиксируются болтами с гайками.
Обычные F-образные струбцины не всегда пригодны для склейки широких деревянных щитов— по той причине, что у них не хватает длины. Обычно для этого используют специальные струбцины — ваймы. Если под рукой ничего похожего на ваймы нет, можно сделать длинный столярный зажим своими руками. Для изготовления этого самодельного приспособления потребуется профильная труба, обрезки толстых пластин для прижимных губок, металлическая полоса, шпилька (винт), барашковый болт с пружиной и две гайки. Все эти материалы можно недорого купить в пунктах приема металлолома.
На шпильке нужно сделать канавку для стопорного гвоздя. Авторы моих первоисточников на которые ориентировался я делали канавки болгаркой. Мне проточили на станке.
Изготовление струбцин своими руками – задача нетрудная. В основе конструкции ваймы лежит несущая балка, обладающая высокой прочностью. Для этой цели используется профильная труба. Она имеет квадратное или прямоугольное сечение. Еще несущую балку ваймы своими руками делают из металлического уголка или куска швеллера. Последний вариант позволяет соорудить качественную конструкцию ваймы, но она получится очень тяжелой.
Самым непонятным для меня был механизм на противоположном конце шпильке от креста с шариком от подшипника.
Передний наконечник отличается тем от заднего что он поворотный. При вращении шпильки он должен оставаться неподвижным и не убегать со шпильки. Первое заметное отличие вместо квадратной трубы круглая. В прорезь будем вваривать гвоздь для удержания наконечника на шпильке.
Шарик у меня такой
Высокой прочностью должны обладать и крепежные элементы. Лучше отдавать предпочтение усиленной конструкции и гайки. Вследствие высокой нагрузки магазинные материалы быстро ломаются. Чтобы столярные зажимы, сконструированные своими руками, получились качественными и эффективными, следует заказать крепежные элементы и упоры в токарной мастерской.
Инструкция по выполнению работы
На рисунке главный механизм всей системы. К силовой гайке приварено два болта d10 в неё вкручена шпилька. С краю слева профиль креста. Справа поворотный наконечник. Работает это так. Гвоздь удерживает наконечник, трубка позволяет ему не лютовать и вращаться на шпильке, шарик воспринимает на себя нагрузку от зажимаемого щита и шпильки и не дает ей клинить.
Далее нужно напилить или нарубить пластин 8 шт. на одну вайму. Размерами 25*120*2 мм. Минимально рабочие размеры пластин не высчитывал, возможно пластинки можно сделать короче. В пластинах сделать по два отверстия.
До фиксации поворотного наконечника на шпильке, путем приварки к круглой трубке в прорезь гвоздя, необходимо надеть часть будущей ручки.
Отверстие в ручке сделано с канавкой под сварной шов.
Ручка у нас будет из двух половинок. Я все ищу как приспособить и куда свой дреммель вот им выбрал канавку под крест.
Смазываю эпоксидной смолой верхнюю часть ручки. Соединяю ручки и вместо пресса свинчиваю рукоятки на саморезы, которые то же утапливаю и заливаю эпоксидкой.
Вот готовый механизм. Осталось покрасить. С покраской труб я опять «схалтурил» — выкрасил на работе порошком. Мое мнение красить железо нужно. Делал я все медленно трубы напилил в размер, недели 2 они лежали, и начали ржаветь. Цвет не выбирал в че покрасили на том спасибо. Только механизм красил с баллончика сам. Там ведь фанера, его нельзя греть. Цвет взял как мне думается более или мене подходящий, для основного серого.
Хотим поделиться с вами еще одной интересной идеей — будем делать столярную вайму-струбцину, которую можно использовать как для склейки небольших щитов, так и для фиксации габаритных заготовок из дерева с целью дальнейшей их обработки. Конкретно данный вариант самодельного зажима рассчитан на работу в связке с тисками. Но можно сделать крепление к столу.
Ручку для закручивания было решено сделать с длинными рукоятями. Сама ручка предполагалось с фанеры. А сцепление с фанерой через крест вырубленный или выпиленный из металла 2 мм приваренный к торцу шпильки.
К нижней части полученной конструкции привариваются упоры, благодаря которым она будет устойчивой. Во время изготовления ваймы своими руками нужно следить за тем, чтобы все детали располагались параллельно. Для этого используется строительный уровень. Сварочные швы должны быть небольшими. В процессе скрепления деталей важно следить за тем, чтобы во время нагрева металл не деформировался.
Столярные зажимы, сконструированные своими руками, должны быть прочными и крепкими, иначе, приложив большие усилия, можно выгнуть или сломать конструкцию. Чтобы этого не случилось, упоры должны быть устойчивыми к большой нагрузке, хорошо фиксироваться на балке. Нужно сделать так, чтобы они могли запросто перемещаться в продольном направлении. Чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки большого размера своими руками, нужно фиксировать зажимы на ваймах так, чтобы их можно было переместить.
Склейка щитов из досок требуется в тех случаях, когда нужно изготовить столешницу, сиденье для табурета, дверцы и полки шкафов. В целом, ничего сложного в склейке досок нет. Но чтобы добиться максимально качественного результата, без использования вспомогательных приспособлений не обойтись. В данном обзоре мы рассмотрим процесс изготовления самодельного приспособления для склейки небольших щитов из досок. Идеей поделился автор YouTube канала FACIL LH. Необходимые материалы и инструменты:
- деревянные бруски;
- доски;
- резьбовая шпилька;
- винтовой ромбический домкрат;
- дрель или шуруповерт.
Производство деревянных изделий своими руками – непростая работа, требующая высокой точности проведения работ, умения работать с инструментом. Столярные ваймы, сделанные своими руками, не стоит называть прессом, так как они не оснащены механизмом для высушивания клея. Они представляют собой большую и мощную струбцину.
Итак, для изготовления одной струбцины-ваймы потребуется одна профильная труба длиной около метра (длина направляющей — на ваше усмотрение). Далее из металлического уголка необходимо будет сделать два ползуна, которые будут перемещаться по направляющей. К одному ползуну будет крепиться упор для заготовок, ко второму — эксцентриковый прижим. На следующем этапе приступаем к изготовлению самого эксцентрика. Для этого изготавливаем из уголка профиль нужного размера. Надеваем его на ползун, к которому потом крепим эксцентриковый прижим. После этого останется только вырезать и приварить к ползунам прижимные губки. К направляющей нужно приварить две пластины по краям. В пластинах надо просверлить отверстия для крепления к рабочему столу. В упорной части необходимо просверлить отверстие для фиксации ползуна в нужном месте на направляющей. Зачищаем все места сварки лепестковым кругом, после чего останется только покрасить и собрать самодельную столярную струбцину.
Видео
Первым делом отрезаем кусок С-образного профиля требуемой длины. Делаем разметку, и сверлим в боковых стенках отверстия с шагом 10 см. Далее из отрезков металлического уголка необходимо будет сделать два крепления, чтобы можно было зафиксировать направляющий профиль в слесарных тисах. К верхней части привариваем прижимную губку из куска уголка. В результате у нас получился подвижный прижим. На краю С-образного профиля привариваем еще одну прижимную губку. Это у нас будет неподвижный упор. После этого изготавливаем еще одно крепление, красим все детали конструкции, и можно приступать к сборке. Первым делом устанавливаем крепления в тиски, и крепим к ним С-образный профиль. Между прижимными губками устанавливаем заготовку, которую необходимо обработать, или доски, который надо склеить, и потом крутим винт тисков.
Главное условие использования материала – его высокая прочность и устойчивость к нагрузкам. Вайма, сделанная своими руками, во время использования не должна деформироваться. При изготовлении струбцин нужно обратить внимание на прочность упоров, которые будут испытывать высокую нагрузку.
Выставляем задний упор на нужное расстояние (в зависимости от размеров склеиваемого деревянного щита). Между задним упором и зажимом вставляем подготовленные доски или деревянные бруски, после чего крутим ходовой винт, и стягиваем заготовки. Таким образом, с помощью ваймы столярной можно контролировать сразу две плоскости. Вращением прижима мы стягиваем доски между собой, а профильные трубы фиксируют плоскость мебельного щита, позволяя избежать образования «пуза» в процессе склейки. Если нужно склеить деревянный щит небольшого размера, и вы используете одну струбцину-вайму, то желательно сверху и снизу подкладывать металлические пластины, чтобы выровнять плоскость. Если нужно склеить небольшой щит из дерева (шириной не более 90-100 см), то можно обойтись и без струбцин с ваймами. Нам потребуются две металлических скобы, которые можно вырезать из листового металла. Края у каждой скобы должны быть срезаны под углом.Пользоваться этими скобами очень просто. Например, вам нужно склеить две доски. Подготавливаем доски, наносим клей ПВА на обработанную кромку, и стыкуем их. Далее в торцы досок забиваем металлические скобы, стягивая их. После склейки скобы извлекаются. Берите этот способ себе на заметку.
Изготовить быстрозажимные ваймы можно своими руками из остатков профиля разного размера. В данном случае используется квадратная профильная труба. Первым делом надо будет отрезать заготовки подходящей длины. Каждая вайма состоит из 2-х отдельных частей, грубо говоря — внутренней и наружной, которые соединены между собой при помощи жесткой пружины (автор использует автомобильную пружину).
В качестве рамы длинного зажима используется профильная труба 35х35 мм (можно использовать профиль других размеров). Также потребуются два небольших отрезка профтрубы с размерами сторон 40х40 мм, которые будут перемещаться по раме. К коротким отрезкам профиля привариваются прижимные губки, изготовленные из стальной пластины толщиной 1,5–2 см. Сначала нужно сделать диагональные насечки (крест-накрест) на прижимной поверхности, а потом губки привариваются к отрезкам профильной трубы. На основной каретке с прижимной губкой дополнительно приваривается упор, изготовленный из куска стальной полосы, а также круглая гайка, в которую вкручивается специальный барашковый болт с пружинным механизмом. В длинной профильной трубе (раме столярного зажима) сверлятся отверстия с шагом 5–10 см, а на краю приваривается кусок пластины, к которой крепятся две направляющие гайки для шпильки. Край винта затачивается под конус, а в торце сверлится отверстие. Сам винт упирается в прижимную губку.
Выводы:
В целом доволен. Итоги будут ясны после испытаний.
Выявленные ошибки, не повторяйте:
1. Ручка очень толстая. Склеил два куска по 10 мм толщиной получил 2 см, толстовата.
2. Отверстий насверлить можно было гораздо меньше, ручка не позволит смещать механизм по отверстиям, поэтому возвращаясь к сноске -* правильнее было сделать так:
Расстояние между отверстиями 200 мм, а то и больше. И первое встречное отверстие разместить на расстоянии минимальной ширины щита который будите клеить.
3. Что неудобно:
Как видно из фото гайка с наваренными болтами шире несущей трубы что обязывает подкладывать шайбы или более широкие гайки для выравнивания плоскостей. У меня гайки дали толщину больше чем требовалось — опять немного перекос. Это неудобно.
Нет предела совершенству и думаю еще многое можно улучшить. У меня это первые шаги что бы с чего то начать. В процессе создания уже попались ваймы в инете на заказ в них встречный механизм был иной. Преимущество магазинного — простота, недостаток — не создается вертикального усилия на противоположном конце. В голову после доработки магазинного варианта(там был просто пруток — мертвый упор) пришла идея вместо прутка использовать шпильку, но возникают свои трудности. Картинку ниже. В общем если будет интересно пишите 😉
