Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками
Сооружаем опалубку
Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.
Кладка кирпича производится на цементно-песчаный раствор (1 к 3) с добавлением жидкого мыла. В течение рабочего дня мастер возводит столбики на высоту 0,5 (по очереди). В процессе кладки раствором заливается промежуток между кирпичами и стальным столбиком. Дополнительное усиление кладке придается армированием стальной сеткой 50х50х4 мм.
Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.
Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.
Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.
Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.
Виды заборных опор из бетона
Участок, на котором запланирована установка забора, очищается от мусора, камней, растительности. В центры мест расположения опор вбивают колья. Для обустройства столбчатых фундаментов пробуривают отверстия немного ниже уровня промерзания грунта. При установке тяжелых заборов столбчатые фундаменты связывают лентой. В этом случае между ямами, предназначенными для установки бетонных опор, роют траншею, ширина которой на 10-15 см больше соответствующего размера столба. Ее дно трамбуют и засыпают щебеночно-песчаной смесью. Стены и дно выстилают рубероидом. Траншею заливают бетонной смесью.
Для столбов с поперечным сечением квадратной и прямоугольной формы в качестве опалубки используется короб, сбитый из фанеры или досок. Верхняя сторона остается свободной для заливки раствора. Верхняя часть короба должна быть немного шире, чем нижняя, что обеспечит удобную выемку бетонного изделия.
При монолитном бетонировании наиболее простым вариантом является изготовление столбов с круглой формой поперечного сечения. Функции опалубки в этом случае выполняет металлическая труба. Бетонные столбы для заборов могут также иметь форму: квадратную, треугольную, многоугольную.
Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.
После установки крышек забор из профнастила выглядит намного солиднее. Материалом для изготовления декоративных крышек служит окрашенная или оцинкованная сталь, а также бетон. Металлические крышки служат столько же, сколько и профнастил, а долговечность бетонных сильно зависит от качества исходного материала. Высококачественные крышки из бетона могут служить более 15 лет.
Вибрирование высоких конструкций осуществляют при помощи перфоратора, включаемого в режим «отбойный молоток», или штыкованием с использованием длинной арматуры. Поэтому рекомендуется использовать глубинный вибратор или метод скользящей опалубки. Второй способ подходит для круглых опор.
Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.
привет всем! выкупил участок около дома, решил поставить забор из проф.листа 2-2.10метра высотой. участок не ровный, это ладно, столбы поглубже поставим. вся моя проблема в том — как лучше поставить столбы! столбы из трубы 76 и 80, что не хватит буду докупать 60-60-2мм. Бур 250. кто то говорит бетонируй на 1-1.2м, кто то забивай))))) 76-80ю)))) а один товарищ предложил пробурить поставить столб, обсыпать песком и пролить водой! ХРЕН свернешь говорит потом и не раскачает! весной выдавить как бетон не выдавит. ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтоб потом не переделывать))) грунт, не знаю как объяснить, плотная земля просто лопатой без лома рыть руки сотрешь! участок на уклоне небольшом, рядом стоит забор профиль 1.80м угловые столбы и калитка забетонированные на 2 штыка, вроде норм 4 года. а на 5й может и выпрет.
Приготовление смеси для монолитного бетонирования опорных столбов для забора
у меня дача на болоте можно сказать, если бетонировать, то по весне столб выдавливает. Я делал так. Бур 250, яма глубиной 70 см, дальше см на 30-50 забивал. Подушка из песка, затем щебенка, утрамбовал, затем опять песок и пролил водой. Так, весной, когда вода поднимается, осуществляется дренаж через щебенку. Столб остается на месте
Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.
Отдельные стальные прутья в единый арматурный каркас соединяют сваркой или связыванием. Он состоит из продольных прутьев с периодическим профилем (диаметр 12-16 мм) и поперечных с гладкой поверхностью (диаметром 8-10 мм). Для связывания арматуры в единый каркас используется вязальная проволока.
Все элементы опалубки должны быть надежно скреплены, а внутренняя поверхность – застелена полиэтиленовой пленкой или выложена пластиковыми панелями. Пластик не только удерживает цементное молочко внутри опалубки, но и предотвращает процесс разбухания деревянных или фанерных стенок.
Опорные столбы для обустройства ограждения вокруг частного дома или дачи часто изготавливают из стальных труб. Но этот вариант имеет ряд существенных недостатков: тонкостенные трубы в месте выхода из грунта быстро ржавеют и теряют свои рабочие характеристики, а качественные трубные изделия имеют высокую стоимость. Достойная альтернатива металлическим опорам для забора – армированные бетонные столбы, изготовленные способом монолитного бетонирования или сборные, оставляемые из пустотелых элементов.
Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.
Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.
Класс морозостойкости выбирают в зависимости от климатических условий. Чаще всего для этой цели используют бетон марок F100-F200. Еще один важный показатель – водонепроницаемость. Для изготовления опор подходит бетон с маркой водонепроницаемости – не менее W4.
