УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ЗАБИВАНИЕМНЕСУЩИХ СТОЛБОВ

Когда выбор забивки оправдан

В качестве связок между опорными столбами применяются перемычки, изготовленные из металлического профиля. Их еще называют прожилины или лаги для забора. В сечении они, как правило, имеют размеры 20х40 мм. Необходимо правильно подобрать длину и количество перемычек. Эти показатели зависят от расстояния между опорными столбами (ширины пролета) и высоты забора.Обычно, в зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете крепится 2 – 3 перемычки.Само ограждение изготавливается из стенового профнастила. Материал, из которого изготовлен профнастил, должен иметь высокий уровень качества и толщину не менее 0,45мм. Оптимальная толщина профлистов в данном случае – 0,5 мм. Металл, из которого сделан профнастил, покрыт цинком и цветными защитными полимерными покрытиями, которые делают его долговечным и предохраняют от неблагоприятных погодных факторов. Наиболее распространенным покрытием профлиста является полиэстр. Такая конструкция получается достаточно прочной, и в то же время легкой.

Фото взято с сайта www.zaborivorota.ru

Качество закрепления опор забора определяет то, насколько крепкой и надежной будет конструкция. Одним из распространенных вариантов установки опор служит забивание; забить столбы для забора перфоратором или другим инструментом во многих случаях – предпочтительный вариант. Разбираемся, когда можно использовать подобную технологию, и какие ее разновидности подходят для применения на частном участке.

1.Для того, чтобы определить, возможно ли забивание столбов на вашем участке, лучше всего провести пробную забивку в 2-3 местах по заранее выполненной разметке. Также можно ориентироваться на ближайших соседей по участку – спросить, как они устанавливали столбы забора. Их грунт, как правило, не будет отличаться от вашего.

• Простая технология. Вам не нужно проводить земляные и буровые работы, привлекать тяжелую технику. Исполнителям не нужны особые навыки, с задачей справится любой человек.
• Низкие затраты. Не надо закупать щебень и прочие материалы для бетонного раствора, оплачивать их транспортировку.

Забивание столбов позволяет соорудить полноценную ограду с экономией времени и средств. У методики существуют ограничения. Ее можно применять на глинистых некаменистых грунтах, ведь опору надо будет вбить минимум на полтора метра, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор. Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ… Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах. Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, – непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии. Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины. (это пишут в инете.)Так вопрос такой, что лучше будет для почвы глина, суглинок, вбить или бетонировать столбы.

Технологии

• Ограждение территории – временное решение. Конструкция будет выполнять свои функции в течение нескольких месяцев, и после будет демонтирована. Поэтому нет нужды тратиться на полноценные опоры или фундамент, а ограду изготавливают из сетки-рабицы, горбыля или профнастила.

• Забор необходимо соорудить в сжатые сроки.
• Идею можно реализовать, если участок не заболочен, а грунт глинистый, малый каменистый, имеет плотную структуру и не склонен к вспучиванию.

Фото взято с сайта www.remontnik.ru

Какие материалы применяются для строительства заборов из профнастила?
В качестве несущих столбов для забивки используют металлические трубы, поперечный диаметр которых составляет минимум 60 мм. Чем выше парусность конструкции, тем больше должен быть увеличен диаметр. Трубы можно использовать круглого и квадратного сечения. Высота трубы рассчитывается по формуле:

отбить границы будущего забора, ямобуром на метр лунки-следите за расстояниями -устанавливаем метал трубу — заливаем бетоном. проверено-ничего не вылезает(из за пучения) и в случае чистки грейдера в снежную зиму ваш профнастил не ляжет вовнутрь участка. тот же принцип и с воротами и с калиткой. если сами пару раз бетонировали-делайте. есть ньюансы-в нете все расписанно.

Сосед по даче забетонировал столбы (забор профлист), весной половину или около того выперло. Была сделана только часть забора. Потом ему подсказали, что лучше забивать, другую часть забора он так и сделал. Забитые столбы стоят уже лет 5 и ничего. Но все таки думаю, что зависит от грунта.

Сделать заказ на установку ограждений или получить консультации по цене, приобретению и доставке материалов для строительства заборов вы можете по телефонам:
8 495 532-87-75 (многоканальный) каждый день, кроме вс., с 09.00, до 18.00.
8 925 82-787-82 каждый день, кроме вс., с 09.00, до 18.00.
или круглосуточно черезФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИна нашем сайте.

Важность профессионального подхода
Теоретически забить металлические столбы и приварить к ним лаги сможет каждый, у кого есть кувалда и сварочный аппарат. Но как всегда, непрофессиональный подход таит в себе множество опасностей, ведь в каждой работе есть свои тонкости и нюансы.

• Места установки намечаются заранее. Между соседними столбами сохраняются равные промежутки в пределах 2-3 м.
• Надежный результат обеспечивает заглубление труб на 1,2-1,5 м.
• Монтаж начинают с угловых опорных элементов. После того, как проверена правильность их расположения (с помощью уровня или отвеса), между ними натягивают шнур, по которому контролируют высоту промежуточных опор.
• Во время работы нужна осторожность, чтобы не деформировать и не забить трубу глубже, чем надо. Вернуть такую опору на нужную высоту и удержать на ней – задача не из простых.

7.После того, как все столбы забиты в грунт, можно приступать к креплению поперечин (перемычек, лаг) из металлического профиля. Чаще всего монтаж осуществляется при помощи сварки, — данный способ является достаточно простым, быстрым, надежным. Имеет распространение также болтовое соединение столба и лаги, и очень популярным в последнее время становится крепление перемычек к столбам с помощью х-кронштейнов, или держателей лаг. Перемычки крепятся параллельно земле, или с наклоном, повторяя рельеф грунта. Расстояние от верхнего и нижнего края профнастила до лаги должно быть в пределах 30-40 см. В зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете закрепляется 2 – 3 лаги. Стандартная установка забора из профнастила высотой 2 метра выполняется на 2-х лагах. Для 2,5 метров забора используют уже 3 перемычки, а для 3-х метрового от 3 до 4 штук.

Видео описание

Я думаю самый дешевый и надежный способ это взять столб на нижней части сделать пару продольных пропилов 3-5 см и отогнуть в стороны, получатся зацепы. Далее бурим на 1.5 м туда заливаем 30 см раствора и ставим столб так что бы он не достал до дна остальное засыпаем мелким гравием с трамбовкой.

Фото взято с сайта m-strana.ru

Любой столб устанавливается на глубину не меньше 120 см..чтобы избежать от наклонения от ветровых нагрузок.Самый лёгкий и дешёвый,способ забивания,подходит только для сетки рабица.А наиболее высоких заборов.самый надёжный с бетонированием и используем асбестоцементную трубу диаметр 200мм.Роется лунка с диаметром 200 мм.,на глубину 150 см.На дне делаем расширение на диаметр 300 мм,имеется такой способ,Устанавливаем столб(на дне столба делаем каркас из арматуры с помощью сварки) и заполняем на пол метра бетоном.Надеваем асбест трубу 1 метр длиной.вровень с грунтом и полностью наполняем бетоном.Если и происходит выпирание.только асбест.а сам столб остаётся не тронутым.Удачи Всем!

• С помощью свайной бабы. Баба (другое название копер) – это падающий груз. Ручная баба изготавливается из профиля большего, чем столбы, диаметра; к ней приваривают утяжелитель и ручки. Конструкцию одевают на опору, приподнимают с помощью ручек и с усилием опускают обратно. Способ позволяет забивать высокие столбы, но нужно постоянно контролировать правильность их положения.

Оптимальным материалом для опор будет стальной профиль небольшого (до 50 мм) сечения. Металлические столбы из профилированных труб удобны для крепления секций забора из разных материалов, у них демократическая стоимость и устойчивость к природным факторам. Деревянные сваи нуждаются в предварительной обработке битумом или любым составом, предотвращающим гниение.

4.Разметка заборов из профнастила осуществляется следующим образом. Определяются места установки угловых столбов. Затем в землю вбиваются разметочные колышки, между которыми натягивается шпагат. По шпагату через расстояния, равные ширине пролета, отмечаются места всех остальных столбов до калитки или ворот. В этих местах расстояние между столбами должно быть равно ширине створок.

просверлить яму диаметром 200 мм глубиной 1,2 м, низ ямы утрамбовать т.е. расширить на сколько возможно, вставить трубу 150 мм длиной 1,0м, залить в трубу бетон и приподнять трубу ,чтобы на дне ямы образовалась груша, которую нельзя. извлечь, трубу лучше покрыть битумом, но не чем другим. вокруг трубы засыпать песком и утрамбовать, один столбчатый фундамент готов далее по схеме, можно между ним сделать железобетонный ростверк. где же прораб который принимает работу .

Бетонировать крепче. Купите ручной бур для грунта диаметром 15-20 см, бурить им на удивление легко, копать сложнее, пробурите ямы глубиной 70-80 см. В качестве столбиков лучше использовать металлический уголок 40*40*4 длиной 2 м. Вставляете в яму на всю глубину и заливайте бетоном. 1,2-1,3 м на поверхности достаточно для забора из проф листа высотой 2 м.

• Невысокая прочность. Сваи, забитые в грунт, не удержат массивную конструкцию. Под давлением кирпича или камня опоры сместятся, а секции завалятся.
• Сложности монтажа. Во время установки непросто сохранять строго вертикальное положение стоек, его приходится постоянно перепроверять и корректировать. От ударного давления может деформироваться верхняя часть трубы, поэтому для ее защиты применяют специальные насадки.

• У технологии довольно узкие рамки использования. В местах с влажным грунтом, с песчаной или торфянистой землей ограда будет неустойчивой. В плотном и каменистом грунте трудно погрузить опоры на нужную глубину, при этом велика вероятность деформации металлической трубы.
• Скромный срок службы. Бетонирование опор продлевает эксплуатацию забора до 40-50 лет. Конструкция, возведенная упрощенным способом, простоит лет десять.