Как сделать недорогой забор из дерева: подробная инструкция по изготовлению и обжигу от гниения
О деревянных заборах
Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY
Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY
После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.
Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.
Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY
Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY
Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.
Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY
Обжигаем доски
Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.
В современном строительстве часто используют самый простой вариант – встык, он не предполагает каких-либо креплений в виде «паз-шип», но в готовом варианте после усадки образуются огромные дыры, которые врятли будут радовать своего владельца. При соединении бруса с остатком расход материала значительно увеличивается, так как свободный угол оставляют обычно 20-25 см. Кроме того, в такие углы часто попадает вода с крыши, что уменьшает срок службы сруба. Еще один минус – сложность во внешней облицовке здания.
Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY
Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY
Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY
В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY
Вертикальное соединение бруса
Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY
Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY
В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.
Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.
Итак, для этих целей используют специальные крепежные элементы, которые называются нагелями. В переводе с немецкого «нагель» означает гвоздь, хотя гвоздем, конечно же, он не является. По сути, данные крепления представляют собой обычные штыри. Они бывают деревянными и металлическими с круглым и квадратным сечением. Наиболее распространенными являются цилиндрические деревянные штыри.
Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY
